Auteur/autrice : jose

Euskal herritik euskal herrira…nolako bidai ederra!Durant plusieurs années, nous allons naviguer…et voir du monde.

On y pensait depuis des années, on l’a décidé deux ans avant de partir.

De juillet 2005 à 2006/7/8/9… (?).

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Une très longue coupure dans la vie active et une virée de plusieurs milliers de km sur l’eau, c’est le projet initial. Pour ce faire il fallait changer de voilier et passer de notre first 35s5 au Sun Légende 41 plus adapté aux navigations.

AMUITZ a été acheté d’occasion chez Dufour Bretagne au Crouesty , c’est un excellent bateau qui une fois mis au point ne demande plus qu’à naviguer.

Les choix des parcours:

N°1:

-Départ du pays basque en juillet 2005.
-Côte d’Espagne et du Portugal juillet et début août 2005.
-Traversée du Portugal vers les îles de Madère août 2005.
-Descente de Madère vers l’archipel des Canaries septembre 2005
-Descente des Canaries vers l’archipel du Cap-Vert octobre.
-Traversée de l’Atlantique du Cap-Vert avec atterrissage sur les antilles décembre 2005.
-Descente vers les Grenadines Janvier/Février 2006.
-Navigation sur l’ensemble des îles et côtes du Vénézuéla pendant 6 mois.
-Août/septembre 2006. Mise au sec d’Amuitz et visite en France en avion.
-Abandon de nos emplois respectifs…
-Novembre 2006 retour au Vénézuéla.
Carènage et réparations d’entretien plus mise à l’eau d’Amuitz.
-Décembre 2006, remontée des Caraïbes jusqu’à Saint Martin.
-Janvier 2007, stop technique pour changer notamment de Grand Voile.
-Février 2007 navigation aux îles vierges.
-Mars 2007, remontée des grandes Antilles, Saint Domingue et Cuba.
-Mai 2007 redescente des Caraïbes vers les Roques
-Juin 2007 Curaçao.
-Juillet 2007 navigation vers la Colombie.
-Aout 2007 Mise à sec du bateau.
-Septembre visite en France.
-Novembre retour en Colombie.
-Décembre navigation vers les Sanblas.
-Janvier/février 2008 Sanblas.
-Mars 2008 Passage de Panama ou remontée vers les Açores?

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Parcours N°2.

-Départ du pays basque en juillet 2005.
-Côte d’Espagne et du Portugal juillet et début août 2005.
-Traversée du Portugal vers les îles de Madère août 2005.
-Descente de Madère vers l’archipel des Canaries Août/septembre 2005
-Descente des Canaries vers l’archipel du Cap-Vert septembre/octobre.
-Traversée de l’Atlantique du Cap-Vert avec atterrissage sur l’île de Fernando de Noronha au large du Brésil avec passage du pot au noir et de l’équateur, novembre 2005.
-Descente vers le continent du Brésil, descente de Natal à Salvador de Bahia.
-Décembre dans le secteur de Salvador.
-Remontée du Brésil du Nordeste entre février/Mars 2006.
-Arrivée sur Cayenne mars 2006.
-Traversée vers le sud des Antilles avril 2006.
-Remontée des Antilles: Trinidad Tobago, Grenade, grenadines, St Vincent, Martinique, Dominique, Guadeloupe, Antigua.
-Traversée de l’Atlantique vers le nord. mai/juin 2006 arrivée aux Açores.
-Navigation aux Açores juin/juillet.
-Traversée vers le continent européen, atterrissage vers la Galice Août 2006.
-Retour Galice vers la France septembre 2006.

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Parcours N°3.

-Départ du pays basque en juillet 2005.
-Côte d’Espagne et du Portugal juillet et début août 2005.
-Traversée du Portugal vers les îles de Madère septembre 2005.
-Descente de Madère vers l’archipel des Canaries septembre/octobre 2005
-Descente des Canaries vers l’archipel du Cap-Vert octobre/novembre.
-Traversée de l’Atlantique par les alizés du Capvert aux Antilles en Décembre.
-Navigation dans l’arc antillais de janvier à juin.
-Traversée de l’Atlantique vers le nord. juin 2006 arrivée aux Açores.
-Navigation aux Açores juin/juillet.
-Traversée vers le continent européen, atterrissage vers la Galice Août 2006.
-Traversée du Golfe vers la Bretagne aout 2006
-Retour vers le pays basque septembre 2006.

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Parcours N°4.

-Départ du pays basque en juillet 2005.
-Côte d’Espagne et du Portugal août septembre octobre 2005.
-Traversée du Portugal vers les îles de Madère novembre 2005.
-Descente de Madère vers l’archipel des Canaries janvier 2005.
-Traversée Canaries Açores avril 2006
-Navigation aux Açores durant le printemps 2006
-Traversée Açores Irlande juillet 2006
-Descente de l’Irlande au pays basque en passant par la Bretagne d’août à septembre 2006.

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Parcours N°5.

-Embarquement sur le bateau au mouillage en juillet 2005.
-Opération « vie à bord dans l’immobilité » durant 12 mois.
-Retour à terre été 2006.
-Vente du bateau aout 2006.
-Achat d’un camping car…

Parcours N°6.

En gros, le parcours N°1 était celui que nous souhaitions réaliser. Finalement nous avons eu la chance de pouvoir aller encore plus loin et plus longtemps. Nous sommes dans le Pacifique en Polynésie depuis 2011 et cette année 2012 nous pensons continuer vers l’Ouest. Dans la pratique on verra bien. Nous n’avons aucune obligation si ce n’est de revenir, et encore…

Démarches administratives pour naviguer au Vénézuéla. (En 2006)

Nous recevons de nombreux courriels nous demandant comment cela se passe au Vénézuéla pour un séjour, escale plus ou moins longue, visas et autres documents.

En général lorsque l’on pénètre dans les eaux territoriales vénézuéliennes avec l’intention d’y faire escale, même courte, on se doit de remplir un certain nombre de conditions.

-1) Passeport en cours de validité
-2) Liste d’équipage « classique » en espagnol et anglais.
-3) Acte de francisation ou équivalent pour les navires non français.

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Le plus simple est de passer par un « agent » qui se chargera d’effectuer et d’obtenir dans la journée, la demande d’autorisation de navigation « Permiso para embarcacion deportiva extranjera ». C’est le document qu’il faut garder au chaud, il autorise votre voilier, à séjourner 6 mois pleins sur le territoire vénézuélien. Cette autorisation peut être prolongée deux fois consécutivement de six mois. En clair, votre bateau peut rester 18 mois au Vénézuéla en toute légalité. N’oubliez pas de demander la prolongation avec quelques jours d’avance surtout si la date de fin tombe une fin de semaine. Chaque demande de prolongation est payante. Une fois les 18 mois passés, le navire doit quitter le pays durant au moins 45 jours avant de revenir sous peine de tomber sous le coup du paiement d’une taxe douanière (comme chez nous…)

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Votre bateau est donc en règle, il ne va pas de même pour vous !
En effet les services d’immigration vous tamponneront le passeport en indiquant que le visa est valable 90 jours…

Pas de soucis, il suffit de sortir du territoire national, même un jour, et de revenir au Vénézuéla pour avoir encore 90 jours de visa légalement. Le Brésil est tout proche mais le système « D » mis en place permet d’éviter cette sortie du territoire moyennant finances (…) environ 30 euros par passeport.

Certains agents plus ou moins indélicats prétendent qu’une sortie est nécessaire des que l’on change de « région », c’est faux depuis 2002 suite à un décret signé par un certain Hugo Chavez Frias actuel président de la république révolutionnaire Bolivarienne du Vénézuéla qui prévoit que l’entrée « nationale est valable pour l’ensemble des états du Vénézuéla ». Si vous cédez aux demandes des agents, vous aurez un beau papier de sortie qui ne servira à rien mais que vous aurez payé !

Autre détail, des que vos papiers sont en règle, photocopiez le passeport et la page du visa. Ces photocopies vous servirons pour tout contrôle à terre, les originaux restent à bord et la police s’en accommode toujours et ne fait pas de problèmes si vous avez les photocopies.

A signaler que tout débarquement d’un passager qui rentrerait par exemple en avion ou sur un autre bateau doit être signalé et notifié par écrit sur les documents du bord. Si vous-même laissez votre bateau au Vénézuéla pour la saison cyclonique et que vous rentrez en France en avion, n’oubliez pas de demander au chantier ou à la marina ou vous aurez laissé votre bateau, un certificat indiquant que votre bateau est bien au Vénézuéla et indiquez la liste des passagers. Cela vous permettra de revenir au Vénézuéla avec un billet d’avion sans retour vers la France.

Avant de quitter le Vénézuéla avec votre voilier vous devez de nouveau passer par la case « départ » et faire le « zarpe » de sortie. C’est moins cher que l’entrée et cela vous permet d’arriver dans le pays suivant avec des papiers en règle. Si vous voulez passer par les îles Tortuga, Les Roques et les Aves avant d’aller à Panam, il faut le signaler lors de la demande de sortie pour qu’il soit inscrit « Puntos intermedios » ce qui permet d’avoir une date de sortie effective fluctuante. Il faut insister au prés des agents.

En fin, toutes les formalités sont faisables personnellement mais vous économiserez tout au plus 40 euros mais perdrez entre un et deux jours en taxis et autres queues dans les banques car les taxes sont à verser par virement au gouvernement. La taxe à payer est de 37.000 bolivars (voir facture) soit moins de 10 euros. La facture totale à payer à l’agent est de 50 euros.

Les « Guarda costas » qui font partie de la marine nationale sont ceux qui vous contrôleront à l’occasion, au port ou même au mouillage. En général ils sont courtois, ne parlent que l’espagnol sauf de rares exceptions, mais tout se passe bien. Parfois ils contrôlent la sécurité du navire (…) notamment sur l’île de la Blanquilla ou une garnison est installée. Ils vérifient mais ne sont pas habilités à verbaliser en cas de défaillance.

José Arocena

Sur AMUITZ

www.sextan.com

Situés dans la partie nord est du Panama sur la côte de la mer des Caraïbes, les indiens Kuna que nous apprécions particulièrement vivent une transition douloureuse qui devrait les transformer en profondeur.
Depuis 2007 et surtout 2010, la piste qui relie le Panama à la comarca de Kuna Yala (San Blas) est entrain de transformer en profondeur les îles des San Blas. Les indiens Kuna qui peuplent ces îles depuis un peu plus de deux siècles peuvent « enfin » se rendre à ciudad Panama en deux heures de taxi pour un prix bien moindre à celui de l’avion qui relie depuis de nombreuses années cette partie occidentale du Panama au reste du pays. Dans un premier abord on peut y voir un « progrès » certain, près de la moitié de la population Kuna habitant hors des îles des Caraïbes et justement à ciudad Panama sur la côte Pacifique.

Une piste a été taillée en pleine jungle tropicale à coup de bulldozers, traversant un territoire jusqu’alors vierge et qui devient tout doucement une voie d’accès véritable reliant les deux composantes de la communauté Kuna, les îliens et les terriens de la capitale. Nous mêmes en voyant la piste prendre vie en 2007, en l’empruntant en compagnie des Kunas, on se disait que le progrès arrivait même jusqu’ici. Par progrès on entendait les bons côtés de la chose… Depuis on constate que la réalité dépasse de loin les perspectives initiales et que la transformation de la société Kuna s’opère à la vitesse grand « V », proportionnellement à l’arrivée des flux plus qu’à l’échange de ces derniers. Car il faut bien reconnaître que cette piste est entrain de devenir une « sonde » une voie en sens unique et que déjà les effets pervers se font sentir.
Jamais on n’a vu autant de visiteurs, panaméens ou étrangers, arriver vers les îles. Des visites courtes, des fins de semaines, des vacances improvisées, des virées vers « le paradis » panaméen à moindre prix. Sur le territoire appartenant à l’île de Carti, sur le continent, se trouve le « terminal terrestre » par ou arrivent les innombrables 4×4 chaque jour, jusqu’à 300 un jour de carnaval. C’est devenu un véritable dépotoir à ciel ouvert, plus exactement à mangrove ouverte. Des immondices composées de poubelles plastique et boites aluminium de tout poil. Tout finit dans la mangrove car aucun service de ramassage de poubelles n’existe dans les îles et tan-bien même, les Kunas n’ont pas encore assimilé l’importance de conserver leur « paradis » en l’état. Certes la piste à du bon. Le malade peut enfin aller sur Panama city en quelques heures et se faire soigner. Certes les produits qui manquaient (…) sont enfin accessibles. Les moteurs hors bord fleurissent sur les Ulus (canoé taillé dans un arbre), l’essence arrive quotidiennement, l’huile moteur également, tout comme les touristes.

Le seul problème c’est l’emballage de tout ce beau monde, du plastique qui comme le disait un marin nord américain rencontré sur une île que nous nettoyions, « le plastique c’est tragique » et malheureusement pas fantastique comme dit la chanson. Les Kuna que l’on ne veut pas blâmer ici, ils sont chez eux, tentent de tirer profit de la situation comme ils le peuvent. Le pêcheur ne pêche plus, il construit une cabane sur l’île qu’il loue aux touristes venus chercher un dépaysement rapide. Du coup il a même du mal, le pêcheur, à trouver du poisson pour nourrir le dit visiteur qui vient justement pour en manger. Au lieu de servir la nourriture dans des assiettes normales que l’on lave et réutilise, ils sont devenus adeptes du polystyrène, venu tout droit de Panama City. Ces mêmes assiettes, verres etc.. jonchent les fonds marins pour des milliers d’années ou le temps qu’une tortue les mange et s’étouffe. La situation est entrain de démarrer à grande vitesse au point que nous, voyageurs ancrés depuis peu, le remarquions si facilement, Les diverses autorités alertées ne font rien car ne comprennent pas le problème. Depuis toujours dans ces îles, il suffit de jeter les détritus dans l’eau qui se charge de les faire disparaître, et c’est comme ça depuis que les hommes habitent cette côte. Bien ancré dans le subconscient populaire pour un bon moment. Le problème c’est que le détritus a changé. De peaux de bananes et autres Yucas on est passé au plastique, polystyrène et autres choses du même acabit et en grand nombre..

Le plus dur reste à venir. La piste et ses arrivées massives vont croitre de manière exponentielle dans très très peu de temps. En effet, le pont traversant la rivière a été mis en service en 2011 pour que les véhicules dits « normaux » puissent arriver jusqu’au bout., la route est ouverte désormais à tout et à n’importe quoi. Déjà le ciment remplace tout doucement les murs en bambous, les tôles ondulées commencent à fleurir sur les toits de palmes, téléphone portable et télévision s’imposent à grands pas… Heureusement ou malheureusement les anciens, les plus sages… retransmettent leur histoire orale dans les villages les plus traditionnels, dans leur langue Kuna qui est encore très largement parlée par tous les indiens. Les Kunas sont arrivés aux îles San Blas voici deux siècles et ont transformé fabuleusement leur biotope. Ils y ont permis la vie dans des îles exemptes de malaria. Tout y était propre, des cocotiers plantés permettaient leur subsistance, la terre cultivée sur la frange côtière littorale le long des rivières fournit encore la nourriture de base. Visionnaires, les anciens rappellent juste un détail, ils ne sont là (les Kuna) que provisoirement, car des que le niveau des eaux montera, ils devront repartir à la recherche d’un nouveau territoire.

Cocaïne au coin des plages.

Une partie chaque jour plus grande des Kunas prouvent leur capacités d’adaptation sans limites.. La contigüité des San Blas avec le Darien et la frontière de la Colombie et par la même la cocaïne a fait naître des habitudes nouvelles pour le moins.

Depuis quelques années les trafiquants colombiens testent avec succés une méthode de passage de leur production de la Colombie vers le Panama, sans trop de risques.

Des canots rapides fortement motorisés avec 4 fois 200 chevaux, partent la nuit des côtes de Colombie vers les îles des San Blas pour livrer la Cocaïne. Parfois les ballots de cocaïne sont largués en pleine mer, lestés de sacs de sel. Ces largages sont dus à la crainte de contrôles en mer par une des patrouilles panaméennes chargée de la lutte anti narcos, mais aussi une technique de livraison désormais éprouvée. Les dits ballots largués devant les îles des Kuna, finissent par s’échouer sur les plages au vent. Des petits paquets de un kilo, plastifiés, qui sont ramassés par les Kuna qui semblent être au courant des dates d’arrivages… Ces paquets sont ensuite rapatriés discrètement autour d’une des îles spécialisée dans ce trafic, rio Sidra, et revendues aux dealers panaméens en cheville avec les Colombiens. Revendues à petit prix, il va s’en dire. Ce petit trafic lucratif pour les Kuna, modifie encore plus que la piste, les habitudes de ces derniers. Tout d’un coup, le pêcheur ne pêche plus, le cultivateur ne cultive plus, il achète un panneau solaire, un moteur pour son Ulu, du rhum etc… tout le village sait ce qui se passe, il a « gagné à la loterie » c’est ainsi que l’on nomme le ramassage et revente de la cocaïne aux colombiens. Une loterie bien pratique permettant l’afflux régulier de devises dans ces populations démunies.

La ou le bat blesse c’est que depuis peu les jeunes Kunas qui ont gouté de la ville a Panama City goutent aussi de la cocaïne… Du coup les accrocs à la coca se font de plus en plus nombreux et un nouveau trafic pour consommation locale est entrain de s’installer. C’est ainsi que Chichime, une des îles d’arrivée des Backpakers qui rallient la Colombie au Panama et vice versa en voilier, s’approvisionnent en doses de 1 dollar le gramme. Ces doses sont fabriquées localement par ceux même qui encore voici un an étaient des pêcheurs et ramassaient des noix de coco qu’ils revendaient à 20 centimes de dollar l’unité.

Cette transformation radicale des habitudes ne trouve pas un écho favorable dans la majorité des îles mais existe d’autant plus qu’elle permet l’arrivée de billets verts qui font au Kuna Yala, la loi comme partout ailleurs.

José Arocena

La saison 2007 semble démarrer fort sur le plan cyclonique.

« Dean » a touché les petites antilles au mois d’août, notamment les îles de Martinique et St Lucie. Fort heureusement le cyclone n’était classé que niveau 2 lors de son passage sur les petites antilles. « Dean » s’est renforcé pour atteindre le niveau 5 vers la Jamaïque… Les médias ne s’intéressent pas à la Jamaïque malgré les dégâts importants constatés dans une des populations les plus démunies du monde.

A peine le mois de septembre débuté qu’une tempête tropicale se transforme en cyclone sous le nom de « Félix »,cette fois-ci le niveau 5 est atteint rapidement et le parcours nettement plus sud que le précédent.

C’est ce détail qui inquiète le plus. Habituellement il est convenu que les cyclones restent au nord du 12°. Cette fois-ci « Félix » s’est approché dangereusement de la limite théorique.

En passant au nord de l’île de Curaçao ou se trouvent nombre de voiliers de voyage dont Amuitz, « Felix » a provoqué l’inquiétude dans la communauté des navigateurs.

Fort heureusement au dernier moment, le cyclone a infléchi sa course pour passer à une trentaine de nautiques de Curaçao. Du coup les prévisions de vents de force 10 n’ont pas été atteintes.

Un troisième cyclone est en route..,

Cette fois-ci on y est de nouveau de plein pied.

Amuitz a retrouvé son élément, mouillé sur ancre dans une des criques de Spanish Watter dans l’île de Curaçao 12°04N 68°51W.

Comme toujours, quand on revient à bord après quelques temps passés à terre, la liste des petits trucs à remettre en place s’allonge.

Le frigo était en panne, une recharge de gaz a été effectuée par Gégé de Tadorne et son copain Vivi que nous n’avons pas encore vu. Un plaisir ne venant jamais seul, la partie électronique a été mouillée par de la condensation et voilà de nouveau le frigo en panne… Ensuite, c’est une batterie qui vient de nous lâcher, un élément s’est mis en court circuit, vidant les 4 autres batteries du même parc, un plaisir !

A part ça tout va bien, 32° à l’ombre, 29° dans l’eau…

Fanfan fait du Kayak dans le mouillage pendant que je mets le site à jour.

Nous avons été faire les papiers de l’immigration à Willemstad, un peu de bus, un casse croûte prés du marché

avec Patricia de « Niew Live » qui part demain pour Aruba puis Cartagène et Gégé de Tadorne.

Nous avons mangé des chocolats de Léonidas préparés par Amama Pilar… trop bon!!!

Marvin 5 ans qui est devenu un spécialiste en « défaisage de bouts » s’entraîne sur son cordage de prédilection dans la descente d’Amuitz.

C’est pas tout, Fanfan se baigne autour du bateau, je vais la rejoindre.

C’est parti!

Notre voilier est totalment désarmé et nous, sommes au Pays.

Juste avant de entrer nous avons passé quelques jours à Portobelo le temps de préparer le bateau et de répondre aux joies de l’immigration panaméenne.

Finalement tout s’est passé pour le mieux et nous avons même obtenu un bonnus de trois mois alors que nous ne l’avons même pas demandé…

En rentrant de Portobelo à Linton au moteur, Amuitz étant désarmé, nous avons pêché notre dernier poisson à la traîne. Une superbe Carangue, une seconde a cassé notre ligne!

Ce beau poisson a été dégusté par les amis qui se trouvaient à Panamarina, Sylvie et Jean Paul les responsables de la marina nous ont accueilli dans leur restaurant.

Nous avons également retrouvé « El Chiringuito », Cécile et Vincent qui arrivaient tout juste de France nous ont ramené du fromage!!!

Amuitz est donc sous bonne garde à Panamarina et nous, de retour en avion. La compagnie Aircaraibes nous a proposé un vol Panama-Pointe-à-Pitre-Paris qui s’est déroulé de manière parfaite.

Le Pays basque aprés un mois de mars avril pluvieux est passé au beau temps ensoleillé des notre arrivée.

Ceux qui visitent régulièrement ce site connaissent déjà le territoire Kuna au Panamá. Polo et moi en savions déjà beaucoup au travers des récits de José et Fanfan, de leurs photos, etc… Pourtant, cela n’a pas beaucoup atténué la magie de la rencontre avec ce peuple.

Arrivés à Panamá Ciudad, et après une courte nuit à l’hôtel, nous avons pris le 4×4 jusqu’en territoire Kuna. Après une heure d’autoroute, on attaque la piste, et elle justifie bien le 4×4, surtout que la pluie avait quelque peu détrempé la dite piste. Merci Ricardo pour tes talents de pilote, on garde ton numéro de téléphone. Cette route sillonne au milieu de la forêt tropicale, avec une végétation inconnue en Europe : teck, fougères arborescentes, etc… les bruits de la faune sont aussi curieux pour un français fraîchement débarqué de métropole. Le bout de la piste, c’est une plage inondée par la marée haute, Punta Redonda, en face d’Aquatup (Aquatupu ou Aquadup) où José attend au mouillage à bord d’Amuitz.

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C’est un climat tropical, donc chaleur (27 à 32°C), et humidité. Nous avons eu de la pluie, mais on la supporte plutôt bien, et ça ne durait jamais plus d’un quart d’heure. Par la suite et en s’éloignant du continent, nous avons eu beaucoup de soleil, et quand un nuage le masquait au plus chaud de la journée, on l’appréciait. Des conditions idéales pour le Kite, la baignade, la sieste, la lecture, etc… Des vacances excellentes sous les tropiques.

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Mais ce territoire est peuplé d’indiens, les Kunas (ou Tule, les humains dorés). Un peuple qui lutte pour son indépendance et son mode de vie. Ils sont organisés avec des représentants auprès des plus hautes instances panaméennes et à l’ONU. Ils refusent la construction d’hôtels sur leur territoire, et il était question récemment d’y interdire le charter qui ne semble pourtant pas très développé. Les femmes portent majoritairement l’habit traditionnel, des bracelets de perles qui couvrent leurs mollets et leurs avants bras. Chez les hommes par contre, on voit l’influence du monde moderne, ils sont tous en short tee-shirt et casquette.
Les iles sont situées à peu de distance du continent. Il n’y a pas d’eau sur ces iles, n’y électricité, sauf dans de rares cas comme à Carti ou Nargana. En fait, sur quelques iles, le gouvernement a financé un tuyau qui apporte l’eau de la rivière la plus proche. Mais certains ont refusé pour protéger encore leur mode de vie. Ainsi, ils partent en Cayuco, la pirogue locale, avec des bidons pour aller chercher de l’eau et travailler leurs champs (banane, yucca (manioc), etc…). Les heures de rame les maintiennent en forme.
Evidemment, ils cèdent peu à peu à la civilisation occidentale, avec des panneaux solaires, des relais GSM pour le téléphone, des moteurs hors-bord, etc… Mais leur mode de vie reste très éloigné du notre.

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Nous nous sommes invités à une « Chicha Fuerte » avec Polo. Il s’agit d’une fête donnée pour le passage à l’adolescence d’une jeune fille du village. La Chicha est la boisson que l’on y boit. Du sirop de canne fermenté pendant 8 jours avec du maïs et du café. Nous n’avons pas tout compris à la cérémonie, mais il y avait un sorcier avec son apprenti, les femmes d’un côté, les hommes de l’autre. Quand le sorcier l’a décidé, une dizaine de personnes ont distribué la chicha dans des calebasses. Très faiblement alcoolisé, c’est un peu comme du cidre. Plus tard, ils apportent du rhum blanc, des cigarettes mentholées et des bonbons. Puis la danse commence. Une danse assez simple à laquelle on a pu participer Polo et moi. Vers minuit, fatigués et un peu saouls, nous avons retrouvé nos hamacs chez Anicio dans la case familiale. Grande famille ! Dehors, le bruit a continué toute la nuit, les gens ont poursuivi la fête jusqu’au levé du soleil.

Nous sommes tombés sous les charme de ces iles et de ces gens, et nous rêvons d’y retourner bientôt. On a même imaginé un voyage un peu plus aventureux, peut-être avec un petit warrham de 8 ou 9 mètres, avec une équipe prête à vivre dans des conditions minimalistes. L’idée est lancée, j’espère qu’on saura concrétiser ça…

Nora Arbelbide.

Bada ura denetan. Ez nuen beste erantzunik atxeman Pazifikoaren erdian zer dagoen galdegin zidalarik Kattik. Nik zer dakit, ba. Itsasoaz ez dakit deus, ez bada ixil ixilik dagoen kaia bazter bateko ontzi baten kopla batzuk, Euskal Herritik kanpora naraman itsasontziarenak, eta arrantzaleak direla donibandarrak eta itsasoa dela beren ama.

Edo beste estilo batean, udan lasaitzeko eta beltzatzeko eginak diren zenbait hondar bero. Zerua jaten duen eguzkia, zitron usaina duten kremak. Marrubi eta banilla gustuko izozkiak. Uhain beldurgarri goseti batzuk, pin up eta surflari dirdirantak, Biafin tubo hustuak, zelulita formak, hondarrez beteak diren zerbilleta garbiezinak, eri kikil azpiko onddoak, beren burua erakusteko irrikitan diren tatuaiak, Coca colaren gorriak jantzi mahai eta jarlekuak, portu boneta gorridunak, arrain izoztuak eta beste bi liberako detaile batzuk.

Bada ura denetan. Ez nuen beste erantzunik aurkitu eta begi bistakoa den erantzun ahul horrek alimaleko irri karkaila bat piztu zuen eta horretan gelditu zen gaia.

Geroztik 28 egun eraman ditugu Pazifikoaren erdi horretan eta baieztatu dezaket. Bai, bada ura denetan. 4035 milia. 7.500 bat kilometro Jose eta Fananen Amuitz katamarranean. Bi mariñel esperimentatu itsasoaz maiteminduak (nahiz eta azken aldi honetan camping-car bat duten amets), Remi esperientzai doi batekin, eta ni, zero patatero.

Amuitz, Alpha – Mike – Uniform – India – Tango – Zulu. Morse hizkuntzan. Egun horietan ikasteko aukera ukan dugun zerbait. Beste hamaika kontuen artean.

Hamaika kontu itsasoaren erritmoan doan biziaz. Hamaika kontu itsasontziaren munduaz. Bere sabelean hartzen eta onartzen zaituen itsasontziaz. Lau itzal, apormatuaren babespean. Lau haragi puxka itsasontziaren bizkar zain bilakatuak. Luxuzko apormatua izanikan ere itsasontzia, itsasoaren aitzinean, harrokeriarik ez. Dena da hauskor. Alde guziak zaindu behar dizkiogu, bestela, fini. Ontziak ordaina emanen dizu beti. Ongi zaintzen baduzu, ongi zainduko zaizu. Huts egiten baduzu, huts du hark ere.

Ezin huts egin beraz. Eta horretarako, itsasoaren munduaz gauza guti dakigunontzat, hoberena belarriak erne atxikitzea, begiak irekirik eta kapitainek hainbeste urtez marraztu xendra xeheki segitzea.

Pazifikoa, gure bidaian, Panamatik Markizetara luzatu da. A pundutik B puntura. Marra zuzen bat izan daitekeena mapetan, praktikan, haizearen arabera borobiltzen dena. Haizea nondik doan. Beila handi bat buru gainean, aitzinean ttipiago bat, kutxan, gibeleko haizeak zabaltzen duen fin borobil bat, bazterretan bi motor, badaezpada, eta guzi horren gidatzeko pilotua eta honen manatzaile Jose kapitaina eta Fanfan.

Zaintza etengabea, egun eta gau. Zer gerta ere. Beste ontzi batzuk ere izan daitezke hor gaindi. Beilari, arrantzale edo dena delako zenbait gurutzatzen dira, ez direnak jo behar. Itsasoa alimalekoa izan arren, istripuak beti gertatzen dira. Eta horrekoak gertatu baino lehen, hobe aukera guziak gure alde jartzea.

Zaintza horrek gauak nehoiz bezala begiratzeko aukera eman du. Ilargiaren zikloaren erritmoan. Batzuetan ilargia da jaun eta jabe, besteetan izarrak, ez direlarik hodeiak.

Eta egunek ere ez dute gauaz jelos izaterik. Bada ura denetan, segur, baina urak baditu milaka kolore. Batzuetan transparentea da. Besteetan beltza. Urdin iluna ere. Eta ikusi dut gorria baita. Gorri iluna, kasik odol kolore. Batzuetan lasaia da. Babeslea.

Ematen du duen guzia. Baina badaki hartzen ere. Ekaitz alimalekorik ez dugu ukan. Pare bat egun txar izan ditugu halere, itsasoa kexatzen delarik zer izan daitekeen beldurtzeko aski. Uhainak bazterretik heldu direlarik bereziki. Iruñeako San Ferminetako zezen. Ontzi kroskoa jotzen duelarik, badirudi uhaina zezen bat bilakatzen dela, entzierroko bazterreko taula jotzen duen zezena. Bere gorputz osoarekin. Beste batzuetan itsasoa olio bilakatzen da, haize izpirik gabe. Eta egoera hori ere, berezia da. Geldirik bezala, aitzinatu ezin.

Hori bai, goizek eguerdiak ekartzen dituzte, eguerdiek arratsak. Eguzki sartze zoragarriek gauak, eta ilunak argia. Egunak aitzina doazela, miliak ere. GPSaren bidez kalkula dezakegu gure distantzia. Distantzia, hori bakarrik dugu kalkulatzen ahal. Eta oraino. JPSa Ameriketako Estatu Batuetako armadak du asmatua eta horrek ditu gakoak. Noiznahi datuak faltsifikatzen ditzazke, eta orduan, fini. Hala gertatu zen Golfeko lehen gerlan.

Golfeko gerlarik ez gurean. Militarren helikoptero bat hurbildu bazaigu ere, gure inguruan bi itzuli egin eta joan dena. Ur galduenak ere, aske sentitzeko leku hoberik ez bada ere, gizonen legepean.

Bizkitartean, bizia aitzina doa, uste baino lasterrago. Lurrean automatikoak diren gauza anitz, hemen ez dira hain automatiko eta denbora hartzen dute. Dutxatu edo ura edan, adibidez. Txurruta ireki eta ura isuri, hori lurrarekin batera abandonatu behar den ohitura bat da. Hemen ura urre bilakatua da. Gatzik gabeko ura, bistan dena. Gatza kentzeko makina badu ontziak, baina horrek indarra eskatzen du. Indarra, eguzkitik ekartzen digute hiru pantailek, eguzkiak hodeiek ez dutelarik gordetzen, edo bela handiak pantailak. Haizearen indarra ere harrapatzen digu heolienak. Eta hauek ez badute aski ekartzen, motorre berezi bat badu ontziak, baina ahal bezain guti erabili behar dena.

Gorputza garbitzeko beraz, ahal delarik itsasontzi aitzineko sareetara joan, hara luzatu itsasoko ura ekartzen duen tuioa eta horrekin garbitu ongi, saboina lagun eta gero, azken puntan gatzik gabeko ura dakarren baporizatzailearekin azken ukitua eman gorputzari.

Ura edateko, hozgailuko ura dago beti prest. Hozgailu bat baitu Amuitz ontziak. Horrelako luxuek ez dute preziorik. Luxua baita, Fanfanek egun guziz prestatzen duen jatekoa. Panaman egin erosketekin ontziko kutxa guziak bete eta, eguerdi eta arratsetan azieta koloretsuak mahai gainean. Beti desberdin, beti gustuz beteak. Ogitik, kafea laguntzeko txolkolatera. Ogia ere etxekoa baita, eskuek hondua. Eta arrainak. Itsasoak emanak, nahi duelarik. Kapitainak egun guziz lau hari jartzen ditu ontzi gibelean, rapalekin. Lehen egunetan, nahi bezain bat eta sobera. Tazar, atun, dorada. Bi beso ez dira sobera, hauen atxikitzeko. Kontserbak egiteko ere. Egunak aitzinatu arau, itsasoa gero eta zuhurragoa bilakatu da. Hari puntako amuak hautsiak agertu dira gero eta gehiago. Arrain handiegiak? Marrazoak, ez dugu jakinen. Alta, kapitainak segitu du, egun guziz hariekin, nahiz eta gure azietetan kontserbek arrain freskoaren lekua hartu. Ez da behin ere abandonatu behar. Ezin jakin biharamuna nolakoa izanen den. Egun bakoitzak ekartzen ditu bere sorpresak. Nahiz eta pentsa daitekeen ontzi hau zulo galdu bat dela, eta orenak ezin aitzinatuz dabiltzala, horrelakorik ez da behin ere gertatu, eta gertatzen.

Gero, baxerak egin behar. Eskuz. Hauek ere lehenik itsasoko urarekin eta gero ur baporizatzailearekin. Xuriketak, horiek ere garbitu daitezke, baina hain konplikatua izanik, hobe geroko uztea. Eta gainera, itsasoa garbia da. Gatzak lurrintasun berezi bat ekartzen badio ere. Lurreko ke zikinetatik urrun, norberaren izerdiaren usainak nolakoak diren deskubritzeko aukera ezin hobea.

Komunak, zuzenean kontaktuan dira itsasontziarekin. Eskuz tiraka botatzen da zulora sartu den guzia. Beheititik eta goitik ere batzuetan, itsasoko minak harrapatu baitnau, nolaz ez. Lehen aldian 24 orenez. Bigarrenean luzeago izan da agonia. Baina pasatzen da, hori ere. Nahiz eta mementoan uste izan gaindi ezina dela. Gehiago dena, hasieran uste duzu hilen zarela, hain izan daiteke bortitza. Baina hortik laster, hil nahi duzu, beste soluziorik ez duzulako ikusten min horretatik ateratzeko. Erremedio batzuk lagundu naute. Anitz lo egin dut, eta halako batean pasatu da. Bazterreko uhain madarikatu horiek etsai izatetik lagun bilakatu dira. Dantza bat bezala.

Irakurtzeko baimena ere eman didate uhainek. Lerroak eta lerroak. Etxetik ekarriak eta itsasontziko liburutegi aberatsekoak. Ordenagailuarekin ezin, haatik, tripa nahasten baita fite orduan – sukaldean bezala funtsean-. Eta hainbat hobe funtsean. Ez da anitzetan gertatzen horrelakorik. Egunak eta egunak internet eta ordenagailurik gabe. Hasieran urduritasuna ekartzen duen deskonexioa, gero luxu bilakatzen dena.

Alde praktikoak hartzen baditu oren anitz, horrekin bakarrik ezin daiteke ulertu itsasoko bizia. Ametsak hemen beste dimentsio bat hartzen du. Loak eta oroitzapenak modu berri batekoak dira. Loa barnatuagoa bada, usu iratzartzen gara, eta ondorioz ametsetaz gehiago oroitzen. Eta oroitzapen zaharrak ere, galduak nituela uste nuen, baina agertu zaizkit uste gabean. Dimentsio berezi horrek ez du baitezpada izpiritualtasunarekin gauza handirik ikustekorik. Joan aintzin, uste nuen alimaleko itsaso zabal horren erdian, gure burua ttipi ttipia sendituko genuela. Uli kaka bat edo. Baina horrelakorik ez da gertatu. Ez naiz galdua senditu, alderantziz. Itsasoa seaska bat balitz bezala, dena bere lekuan balitz bezala. Ur gaineko elementu bat gehiago. Aitzina goaz gure erritmoan. Besterik gabe. Pretentzio horrekin bakarrik. Pretentzio xume bezain harro horrekin.

Magia indartsua. Bale, izurde, brokoa eta arrain hegaldunek lagundua..

Eta noizbait lurra agertzen da. Hainbeste amestua. Hosto edo belar busti usain sarkorrarekin. Nehoiz baino emankorrago. Bere besoak zabalik agertzen zaigu Hiva oa isla. Ez dugu ezagutzen ugartea. Ez ditugu ezagutzen bertakoak. Baina itsasontziz ibiltzea zer den segur badakitela, eta horregatik bakarrik izanen dugu zer partekatu. Besterik gabe, pretentzio xume bezain harro horrekin.

Batzuek pentsa dezakete fantesia hutsa izan daitekeela horrelako bidai bat egitea. Baina egun batez mail bat errezibitzen duzularik horrelako bidai baten proposamen batekin, nola ukatu.

Hamaika kontu eta gehiago ikasi eta, ikusiko, orain, zer gelditzen den guzi horretatik. Segur dena da, kantu bat gehiago gehitu dudala ene errepertorioan, musika ere baitakar luxuzko itsasontziak. Mikel Laboak kantatua, hogeita hamar mila lerroek baino hobeki laburbildu dezakeena itsasoak sortu sentimendu bereziak:

-Gure oroitzapenak
-Itsas galeretako olak bezala
-Ez dira itsas ondoan ezabatzen
-Ez dute iñongo porturik helburu
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-Gure oroitzapenak
-Itsas galeretako olak bezala
-Ur gainean doaz kulunka
-Uhainek eraginak
-Ezabatu ezin eta
-Xederik gabe
-Xederik gabe